El pueblo de las mil cascadas: Tobera

Y éso es porque de una cascada pueden salir hasta siete pequeñitas en cada rincón del pequeño pueblo de Tobera. En realidad, el pueblo hay que empezar a conocerlo antes de llegar, pues le rodea un entorno precioso, en medio del Parque Natural de los Montes Obarenes San Zadornil, rodeada de desfiladeros, cañones, hoces y los meandros que ha formado el río Molinar, que desemboca en el Ebro allí cerca, en Frías. Podría decir que es una de las localidades más llamativas que he visto hasta el momento, porque en ninguna otra he visto que por el medio del pueblo el río descienda formando infinitas cascadas creando rincones de gran belleza. La sensación que el agua crea es asombrosa.

Tobera se encuentra en el norte de Burgos, en la comarca de la Tobalina y pertenece al municipio de Frías y al partido judicial de Villarcayo. Cuenta con 27 toberanos. Sabemos que ya existía a principios del siglo XI gracias a un documento en el que un tal Gómez Díaz y su mujer venden al conde Sancho, la Villa de Oña (bastante más al oeste, en el límite de la provincia) a cambio de este lugar, lo cual se entiende dado que el agua generaba mucho dinero. Debió de ser independiente hasta 1489, cuando pasó a ser barrio de Frías. Y en el siglo XVIII se convirtió en jurisdicción del señorío del Duque de Frías.

Para explicar la procedencia de su nombre hay dos teorías. La primera es por la forma en la que el río llega al pueblo después de pasar por entre las altas paredes rocosas a modo de tubo de salida. Pero la teoría más convincente es que Tobera debería su nombre a la toba, un tipo de roca caliza calcárea muy abundante en la zona, porosa y de poco peso, que se usaba como relleno de los entramados de madera de las plantas superiores de algunas casas y para los sillares y dovelas de otras.

También el río Molinar tiene una explicación para su nombre, bastante sencilla, pues adivinamos que se debe a la gran cantidad de molinos situados a lo largo del río. Los saltos de agua de las cascadas se han aprovechado desde siempre para mover numerosos molinos, batanes (máquinas que usando la fuerza del agua para mover unos mazos de madera trataban los tejidos), para la fábrica de papel que estuvo aquí, de la que se dice que fue de las más antiguas (siglo XII), hasta la actual central eléctrica que se encuentra en las cercanías.

Poco antes de llegar al pueblo, dejamos el coche aparcado frente a unas ermitas cobijadas por altas paredes de roca, y un puente medieval, bajo el que pasa el río Molinar. Bajar del coche y ver semejante estampa me dejó impresionada. Y sólo estábamos junto a la carretera. Lo más divertido fueron las cabras subidas por las rocas, pastando tan tranquilas. Fue la primera vez que las veía de cerca, lo suficiente sin que ellas se sintiesen molestas, aunque hay que fijarse bien porque alguna se camufla con el terreno. Eso sí, el olorcillo ya no era tan divertido.

Lo primero en lo que te fijas es en las dos capillas. La ermita más pequeña es el humilladero del Santo Cristo de los Remedios o capilla de las ánimas, del siglo XVII, barroco, que guarda una talla de esa misma época del Santo Cristo Auxiliador. Bajo el crucifijo hay una vitrina que contiene una talla de la muda de una gran serpiente que hace referencia a la siguiente leyenda:

Una reina encomendó a un valeroso soldado de su confianza que transportara una importante misiva con la que solicitaba ayuda contra los sarracenos a un importante conde de estas tierras. Cuando el soldado pasó por este desfiladero del río Molinar una enorme serpiente le salió de la nada. Con su caballo desbocado y la serpiente a punto de engullirle, el soldado cerró los ojos y se encomendó al Cristo de los Remedios. Cuando los abrió no quedaba ni rastro de la serpiente. Cumplida su misión ordenó la inmediata construcción de un humilladero en ese mismo lugar.

La de mayor tamaño es la de Santa María de la Hoz, del XIII, de estilo románico tardío, que antiguamente se usaba como hospedería para los peregrinos del Camino de Santiago. La ermita se encuentra sobre los restos de otra anterior, aunque la información sobre ella es escasa. Es un bello ejemplo de transición del románico al gótico, con una sola nave, espadaña a los pies y un pequeño pórtico que resguarda la sencilla entrada de cuatro arquivoltas apuntadas en las que se conservan restos de policromía y diez figuras esculpidas y hermosos capiteles con motivos vegetales. Decorada con frescos en el interior. Los canecillos son románicos, aunque los que coronan un ventanuco con arco son reproducciones más actuales, imitando los medievales. Posiblemente sobre el ventanuco se ubicó la residencia del ermitaño.

En cuanto al puente es medieval, de un solo ojo, reconstrucción del puente romano original. Junto a él encontramos unas escaleras de piedra que dan inicio a una ruta de senderismo que sigue el río hasta llegar al pueblo (que no llegamos a hacer pero que, por lo que he leído, debe de ser mágica). Y en él aún se pueden apreciar restos de piedras de la calzada romana que unía Briviesca con Orduña (de sur a norte).

Ya en el pueblo, cruzando un nuevo puente de piedra y bajando unos escalones nos encontramos con un hermoso rincón, fresco y de cuento, donde las cascadas crean una pequeña laguna donde apetece bañarse. Éste, sin duda, fue el mejor momento de la jornada, poder sentarte si ver a nadie y sin que nadie te vea y relajarte viendo y oyendo caer el agua. Me fascinó mirar las cascadas, me parecieron muy hermosas, y es que el agua me desconecta que es una maravilla, me pasaría el día en un lugar así. Espero poder recordar esta sensación dentro de diez años, o mejor aún, regresar.

Hay varios miradores por el pueblo para contemplar las cascadas ( cinco en total, he leído) siguiendo el río, con pequeños recovecos como el que he descrito. De hecho creo que destacaría los juegos del agua más que el conjunto arquitectónico en sí.